Форум » Досуг » Cад и огород. » Ответить

Cад и огород.

vikko: Вся собранная и полезная для вас информация собрана Токио и перенесена с ее сайта. Великолепные ягоды... на магнитах Однажды мне попалась любопытная информация о том, что растения положительно реагируют на магнитное поле. Механизм воздействия магнитного поля, вызывающего лучшее развитие и плодоношение растений, пока до конца не выяснен. Вполне возможно, что магниты концентрируют вокруг корней растений ионы растворённых в воде солей, которые раньше были недоступны растениям. Информация о применении магнитов для выращивания замечательных, урожайных растений меня очень заинтересовала. Я решил испытать этот метод. Свой первый эксперимент я провёл с лесной земляникой. Земляника на магнитах Весной всегда очень много дел в саду, и я всё никак не мог выбрать время, чтобы сходить в лес за хорошей рассадой земляники. Поэтому в результате я использовал для опытов с магнитами несколько очень слабых кустиков земляники, которые нашёл недалеко - на железнодорожном откосе. Близость железной дороги оказалась для розеток земляники явно не на пользу - вид у них был весьма угнетённым. Я выкопал 8 чахлых кустиков земляники и посадил их на расстоянии 30х30 см друг от друга, использовав круглые магниты от динамиков. Никаких удобрений при посадке и дальнейшем выращивании этих розеток я не вносил. Саженцы земляники хорошо прижились, окрепли и заметно тронулись в рост. Весной следующего года у каждой из этих розеток земляники появилось огромное количество цветоносов (для сравнения: у лесной земляники обычно образуется на кустике не больше двух цветоносов). После обильного цветения завязались и начали быстро увеличиваться в размерах многочисленные ягоды. Под тяжестью ягод цветоносы земляники наклонялись к земле. Чтобы уберечь ягоды от серой гнили, рядом с каждым кустиком я поставил опоры в виде колец из оцинкованной проволоки. В начале июля я собрал с опытных кустиков земляники первый урожай - 115 крупных, чрезвычайно сладких и ароматных спелых ягод. Оказалось, что каждая из этих ягод весила больше 1 грамма! За две недели плодоношения кустиков в итоге я собрал со своей «магнитной» земляничной плантации 1120 великолепных ягод общим весом 805 граммов - и это всего-то с 8 кустиков!! Возможно, если бы я отобрал для этого эксперимента в лесу лучшие кустики земляники с крупными ягодами, то полученный от них при помощи магнитов урожай был бы гораздо значительнее… Конечно, урожайность у «дикой» земляники ниже, чем у сортов садовой земляники. Но ведь лесная земляника намного целебнее, вкуснее и ароматнее, чем садовая. Отплодоносившие кустики земляники вскоре дали большое количество дочерних розеток, от которых в следующем году я снова получил хороший урожай. Я полагаю: чтобы стабильно получать высокие урожаи лесной земляники, желательно каждый год высаживать на магниты новые молодые растения. Можно брать и свои укоренённые розетки. Этот способ посадки и выращивания лесной земляники с магнитами сберегает много свободного времени (по сравнению с трудоёмким сбором ягод мелкой земляники в природе). Для экономии времени и из-за неправильного понимания готовности ягод земляники к сбору, многие люди часто собирают их в природе недозрелыми. А ведь при неполной зрелости значительно ниже пищевая и лекарственная ценность ягод, поэтому нужно собирать только самые спелые ягоды земляники! Наверное, в дикой природе нашей местности нет ягод лучше и полезнее, чем лесная земляника. В её ягодах содержатся ценные биологически активные вещества, полный комплекс витаминов. Да и листья земляники обладают лекарственными свойствами. Старая малина на магнитах При следующем эксперименте на старой вырождающейся малине (этим посадкам было уже больше 10 лет) магниты тоже дали очень хороший результат. В данном случае, я расположил магниты только возле металлических опор проволочной шпалеры, к которой крепились побеги малины. В итоге - кусты старой малины, закреплённые на этой «магнитной» шпалере, дали мощные побеги и замечательно отплодоносили крупными ягодами. Показательно то, что в других местах сада урожай полноценных кустов обычной малины оказался намного ниже, а их ягоды были сравнительно мельче, чем у старой малины с применением магнитов. Недялков Стефан Федорович (Новополоцк, Республика Беларусь)

Ответов - 31, стр: 1 2 All

vikko: Вишни и черешни изумили обилием цветов на них. Присмотревшись внимательно к деревьям, заметила такой парадокс: одна-две пчёлки перелетают с цветка на цветок, в то время как на одуванчиках они роем жужжат. Обидно за вишни/черешни стало, вспомнила секрет, рассказанный соседкой моей маме. У соседки вишни ломились от плодов, а наши - десяток ягод. Секрет состоял в следующем, что я и проделала. Развела в тёплой воде мёд пчелиный, добавила туда сахар, попробовала на вкус сладкая ли вода, налила в опрыскиватель и опрыскала этим сладким раствором все цветочки на вишнях/черешнях/персиковых сливах. Не скажу, что специально следила за поведением пчёл, да и погода нынче дождиками порадовала, но... Сегодня обошла все деревья в саду и увидела следующее: на всех без исключения плодовых деревьях обилие завязи плодов, особенно на вишнях/черешнях - они усыпаны завязью. Мухи, шмели, муравьи - все ползали по цветочкам и переносили пыльцу. Если у вас мало плодоносят вишни и другие плодовые деревья - попробуйте этот метод. Листья советую не опрыскивать, старайтесь только цветочки.

vikko: Против муравьёв, которые переносят тлю на плодовые деревья, советую применить липкую ленту. Я использовала скотч. Оборачиваю его вокруг ствола липкой стороной наружу и плотно натягиваю, что бы небыло щелей между лентой и корой. Муравьи и даже долгоносики прилипали к ленте и выбраться уже не могли. По мере заполнения ленту меняю.

vikko: Как вырастить экологически чистые овощи http://www.sunnygarden.ru/ecoveg/ecoveg1.htmlКак вырастить экологически чистые овощи http://www.sunnygarden.ru/ecoveg/ecoveg1.html http://forum.vinograd.info/forumdisplay.php?f=23&order=asc


vikko: Размножение хвойных семенами. А также вегетативно. http://www.picea.ru/razmnozhenie-hvoynyih.html http://1tokyo.livejournal.com/

vikko: http://www.gardenia.ru/pages/zdor_001.htm Для растений, как и всего живого, действует правило : болезнь легче предупредить чем лечить, а запущенная болезнь становится неуправляемой. С наступлением жарких дней и засухи , в очень сырую погоду активизируются грибковые заболевания растений: мучнистая роса, ржавчина, серая плесень и другие. Грибки внедряются в ткани ослабленных, загущенных, недостаточно удобренных или переудобренных растений, их споры могут переноситься ветром на далёкие расстояния и долго жить на растениях и в почве. Споры из земли проникают в растения через корни и размножаются в тёплой и влажной среде. Уберечься от грибков помогает протравливание посевного материала и обеспечение хороших условий развития растений. Постоянно необходимо следить за состоянием побегов и листьев ( не забывая обследовать нижнюю сторону листьев), чтобы своевременно предотвратить распространение болезни. При обнаружении первых признаков заболевания пораженные побеги и листья необходимо удалить и сжечь, провести опрыскивание растений препаратами , чтобы исключить развитие болезни. В качестве предупредительных мер рекомендуется : - прореживать загущённые посадки, чтобы не создавать благоприятный микроклимат для размножения спор; - сгребать и сжигать опавшие листья заболевших растений, слегка присыпать почву золой; - укреплять защитные силы растений - своевременно подкармливать растения минеральными и органическими удобрениями, рыхлить почву и поливать ; - предупреждать размножение и нападение грибков мучнистой росы и ржавчины опрыскиванием почвы и растений; - везде, где есть опасность поражения растений мучнистой росой и ржавчиной, сажать чеснок и полынь ( в том числе декоративную ); - уничтожать растения, поражённые бактериями и вирусами; использовать здоровые растения и посевной материал; - обрабатывать инструменты; - не сажать из года в год одни и те же виды растений на одном месте; использовать сорта растений, устойчивые к болезням; - не давать распространяться вредителям - переносчикам болезней , своевременно проводя обработку растений при массовом их появлении. Мучнистая роса, если с ней не бороться, может стать настоящим бедствием. Главный признак мучнистой росы - появление на листьях белого налёта. Симптомы настоящей мучнистой росы : верхняя сторона листа, побеги, цветы покрыты беловатым налётом. Симптомы ложной мучнистой росы : на нижней стороне листа бело-серый налёт, на верхней стороне обесцвеченные или жёлтые ( до красно-коричневых ) пятна. Для борьбы с мучнистой росой при первых признаках заболевания проводите обработку и почвы, и растений. Препараты разных видов рекомендуется чередовать для наилучшей эффективности.

vikko: Меры борьбы : 1. Отрезайте и сжигайте инфицированные части растений. Избегайте сильной омолаживающей обрезки, ослабляющей растение. 2. Грибки долго живут в почве, перезимовав они весной вновь могут наброситься на растения. Предотвращает грибковые заболевания отвар хвоща, им можно регулярно опрыскивать растения с весны до лета ( 1 кг свежего или 100 грамм высушенного хвоща залить 10 литрами воды на сутки, затем кипятить 1 -2 часа, процедить и остудить, разбавить раствор в соотношении 1:5 . Препарат хранится неделю.). Предупреждает мучнистую росу отвар из пижмы ( 300 грамм свежей или 30 грамм сушёной пижмы залить 10 литрами воды на сутки, затем варить 1-2 часа, процедить и остудить. Не разбавляя, опрыскивать почву. Пижма ядовита, при работе с препаратом выполняйте меры безопасности. ). 3. Внесение фосфорных и калийных удобрений повышает устойчивость к заболеванию; избегайте азотных удобрений. 4. Летом опрыскивайте растения раствором кальцинированной (бельевой ) соды с добавлением хозяйственного мыла ( 50 грамм соды и 40 грамм мыла на 10 литров воды). Опрыскивание повторяют через 8-10 дней. 4. Хорошие результаты даёт обработка растений щёлоком из золы ( полведра древесной золы заливают двумя вёдрами воды , кипятят 1 час, охлаждают, процеживают, добавляют 30-40 грамм мыла) . Щёлок из золы также применяют для опрыскивания до распускания почек, в этом случае пропорция : на ведро золы 3 ведра воды. 5. К биологическим методам борьбы с мучнистой росой относится настой перепревшего навоза, лучше коровьего ( одну часть навоза заливают тремя частями воды и настаивают три дня, затем настой разводят вдвое-втрое водой , процеживают и опрыскивают. ). Обработку настоем проводят несколько раз, лучше вечером. Содержащиеся в навозе бактерии убивают споры грибков мучнистой росы. 6. Опрыскивание растений смешанным настоем коровяка и золы ( на 10 литров воды 1 кг навоза и 200 грамм золы, настаивают неделю в тёплом месте, изредка помешивая, процеживают и опрыскивают). Эти же меры можно применять для борьбы с мучнистой росой на крыжовнике и чёрной смородине, других ягодниках. За две недели до сбора урожая все обработки прекращают.

vikko: Для подкормки растений с весны до осени 1-2 раза в месяц рекомендуется поливать посадки сброженным настоем : - из рубленой сорной травы : двадцативедёрную бочку наполнить травой на треть, добавить неполный стакан кальцинированной соды, залить до краёв водой, накрыть крышкой, иногда перемешивать ; через 3 недели настой готов, процедить, растительные остатки закомпостировать, а раствор перед поливом разбавить водой в 4 раза ; - из жгучей крапивы или окопника : около 2 кг свежих растений или 200 грамм высушенных залить 10 литрами воды, накрыть плёнкой или крышкой, периодически помешивать деревянной палкой ; через 3 недели процедить через дуршлаг, остатки поместить в компостную яму, а жидкость, разведя в пропорции 1:10 ( а для ослабленных и молодых растений 1:20) использовать для полива в вечернее время, стараясь не попадать на листья. При необходимости после полива листья опрыснуть чистой водой. Листья декоративных растений от грибных заболеваний опытные цветоводы опрыскивают также следующими препаратами : - 15 грамм питьевой соды и 100 грамм сухой горчицы залить небольшим количеством горячей воды. Отдельно растворить в тёплой воде 50 грамм медного купороса. В ведро с водой вылить первый состав, перемешать, а затем понемногу добавлять и перемешивать медный купорос ( в этом составе можно дезинфицировать перед посадкой луковицы цветов, промыв их затем водой ). - 200 грамм медного купороса растворить в небольшом количестве горячей воды, добавить 100 грамм питьевой соды и 70 грамм нашатырного спирта и долить воду до 2 литров. Для обработки растений 200 грамм раствора развести в 10 литрах воды. Заботливый уход за растениями в саду , постоянное наблюдение за их состоянием и принятие при необходимости срочных мер для защиты растений от болезней и вредителей - и ваша мечта о прекрасном здоровом саде обязательно исполнится. Зиборова Е.Ю.

vikko: Опыт садовода -------------------------- Хороший результат в борьбе с мучнистой росой дает молочная сыворотка. Можно взять обрат (молоко после перегонки). Сыворотку разбавляют водой в соотношении 1/10. Мицелий гриба мучнистой росы погибает так как раствор из сыворотки образует маслянистую пленочку, что не дает дышать грибнице. Обработку производят не менее трех раз через три дня в сухую погоду. Можно обрабатывать и большее количество раз. Такая обработка дает растению дополнительное питание минеральными веществами. Листья приобретают здоровый блестящий вид. Единственный минус, не очень приятный запах исходит от растений после таких обработок. Но кого запах фермы не пугает это отличное средство в борьбе с мучнистой росой.

vikko: Засуха и сад Засуха – продолжительный период с недостаточным количеством осадков, который наиболее опасен для растений при высокой температуре и низкой влажности воздуха. Необходимо помочь растениям выжить в это тяжёлое время, иначе из-за недостатка влаги их развитие прекращается. Первый признак обезвоживания у растения – потерявшие тургор, вялые листья и бутоны. Если не восполнить растению потери воды на этом этапе, то его листья и бутоны затем начнут желтеть, сохнуть и опадать; вскоре процесс распространится на всю надземную часть растения. Пока корень получает хоть небольшое количество влаги из земли, растение в большинстве случаев ещё можно реанимировать. Пересыхание корневой системы означает гибель растения. Может показаться нелепым, что живя в Великобритании, можно жаловаться на длительное отсутствие осадков, ведь старушка-Британия известна своим дождливым климатом. Однако юго-восток Англии, где мы живём, является, наверное, самым “сухим” местом в стране - засухи здесь случаются довольно часто. В зимы 2004-2006 гг. наблюдался недостаток дождей, который побил все рекорды с 1933 года! По информации BBC Weather, с ноября 2004 г. у нас выпало только 72% от среднего количества осадков. К началу июля 2006 года уже около трёх недель стояла засуха: фактически полное отсутствие дождей при температуре воздуха выше 30 градусов днём и 15-17 ночью. До конца оценить ущерб от засухи можно будет только в следующем году, если она скажется на цветении азалий и рододендронов, которые как раз в это время закладывают бутоны будущего года. Засушливое начало сезона 2006 года вдохновило дизайнеров конкурсных садов Челси-2006 на тематику, связанную с засухами. Интересный элемент в Африканском саду (GardenAfrica): грядки расположены по спирали под уклоном. При поливе вода стекает сверху вниз по меже и собирается в центре спирали, где находятся наиболее влаголюбивые растения

vikko: Сад, которому не страшна засуха Конечно, негативное воздействие засухи на растения в целом определяется несколькими факторами: длительностью засухи, температурой воздуха и силой ветра в этот период, возможностью доступа к воде и наличием необходимого человеческого ресурса. Однако если иметь в виду возможность засухи ещё во время стратегического планирования сада и посадок, то можно изначально принять меры, которые помогут растениям выжить в засуху, а для хозяев сэкономят труд и время. > Старайтесь сеять и сажать новые растения весной или осенью, когда выпадает достаточное количество дождей, и растения легко укореняются и приживаются. С другой стороны, следует помнить, что в целом растения в контейнерах более уязвимы в засуху, чем растения в открытом грунте. Поэтому, если новое растение из садового центра так или иначе нуждается в пересадке в сад, я бы пересадила его и летом в жару, обязательно обеспечив в первое время регулярные обильные поливы и защиту от прямых солнечных лучей. > При посадке и пересадке растений выкапывайте более глубокую ямку в почве и обязательно добавляйте в неё листовой перегной или садовый компост, которые улучшают структуру и состав почвы, позволяют влаге свободно проникать к корням и задерживают её там надолго. > Используйте специальные влагозадерживающие гранулы или гель, которые обильно напитываются водой во время полива, а затем постепенно отдают эту воду корням. Эти средства следует смешивать с землёй при посадке или пересадке растений. Особенно важны они для растений в контейнерах. > Обязательно используйте мульчу на цветочных бордюрах, вокруг кустарников и деревьев, а также на поверхности горшков и корзин с растениями. Раскладывать мульчу следует весной - после того, как установится тёплая погода, а земля прогреется и насытится влагой. В качестве мульчировочных материалов можно использовать измельчённую древесную кору, опилки, стружки, хвою, гравий, тот же садовый компост или специальный синтетический садовый материал. Выбор мульчи зависит от типа растения (например, кора, опилки и хвоя, подкисляют почву, поэтому их хорошо раскладывать под гортензиями, рододендронами, камелиями, вересками и другими ацитофилами). Мульчировка растений позволяет влаге проникать в почву во время дождей или поливов, но затрудняет ее испарение, а также подавляет рост сорняков . > Своевременно удаляйте сорняки, которые будут жёстко конкурировать с “культурными” растениями во время засухи. Сорняки легче удалять, когда они только показываются из-под земли. > Сажайте соседние растения вплотную, оставляя только необходимое для развития корней пространство между ними. Смыкающиеся вплотную листья растений уменьшают испарение влаги и пересыхание почвы > Если вы, как и я, живёте в регионе с частыми засухами, то учитывайте это при размещении растений в солнечных и теневых зонах сада. Отдавайте предпочтение засухоустойчивым растениям. Часто такие растения имеют серебристую листву, хвою или толстые листья. К декоративным засухоустойчивым растениям относятся: чистец, полынь, синеголовник, лаванда , сантолина, ладанник, мак, молочай, тысячелистник, Ирис, эхинацея, акантус, бергения и др. Не нуждаются в поливе, например, луговые цветы, суккуленты и декоративные травы, ароматические растения, тыква, кукуруза.

vikko: Полив растений в условиях засухи Идеальное время для регулярных, запланированных поливов – безветренный поздний вечер, когда жара спАла, впереди – прохладная ночь, а испарение влаги минимально. ДопустИм полив и ранним утром, до наступления жары. Однако, если в жаркий день растение выглядит обезвоженным, то полить его следует немедленно, не допуская попадания воды на листья во избежание возникновения солнечного ожога. Если вы пользуетесь автоматической поливальной системой, не забывайте переустановить таймер в соответствии с изменившимися погодными условиями - тогда растения получат бОльшее количество влаги, необходимой им в засушливый период. В жаркую погоду растения в контейнерах следует поливать два раза в день: ранним утром и поздним вечером. Установите горшки на глубокие поддоны или в кашпо, которые смогут задержать хоть немного воды. Если у вас нет возможности обеспечить регулярный полив контейнерным растениям, то лучше переставить их в тень. Растения в парниках и теплицах могут пострадать от перегрева во время жары, ведь температура в закрытом помещении за стеклом поднимается намного выше, чем на открытом пространстве. Не забывайте открывать двери и окна парника насквозь в жаркие дни и используйте вентиляторы (если они есть). Используйте разбрызгиватели для ежедневного полива молодых посевов травы или свежеуложенного дёрна. Поставьте открытую стеклянную посудину в зоне действия распылителя и заканчивайте полив, когда в ней наберётся воды до уровня 13 мм (меньшее количество не принесёт пользы, а большее будет потрачено впустую).

vikko: Как сэкономить воду и усилия Из-за недостатка дождей и опасно низкого уровня резервов питьевой воды, во время засухи у нас ввели официальный запрет на полив частных садов водопроводной водой из шлангов. Теоретически, на данном этапе у нас нет ограничений в использовании водопроводной воды для полива (правда, они могут возникнуть позднее, если засуха будет продолжаться, а запасы воды – исчезать, тогда вступят в силу более ужесточённые правила). Однако на практике необходимость использования лейки вместо шланга сама по себе накладывает эти ограничения, ведь затраты времени и сил для полива сада возрастают во много раз. Тогда приходится делать очень жёсткий выбор: какие именно растения требуется полить сегодня, иначе до завтра они могут почти полностью обезводиться. Если у вас есть подобные или какие-то другие ограничения, и поливать обильно, качественно не получается, вам могут пригодиться несколько несложных методов, которые я использую для экономии воды, труда и времени: > Перед поливом растений определите свои приоритеты и чётко их придерживайтесь. Полив жизненно необходим рассаде, только что высаженным в открытый грунт молодым растениям, растениям в контейнерах (особенно в небольших), растениям в теплицах, свежим посевам травы, только что уложенным рулонам дёрна и влаголюбивым растениям (например, прибрежным или болотным). Эти растения погибнут без воды. На втором месте могут стоять растения, которые не зацветут при недостатке воды, или плодовые культуры, которые не смогут успешно плодоносить без поливов (или любые другие растения, в зависимости от ваших целей). Полив более необходим растениям на лёгких, песчаных почвах, которые пересыхают быстрее тяжёлых, глинистых. > Обильные и редкие поливы предпочтительнее скупых и частых. Дело в том, что небольшое количество воды проникает только в верхний слой почвы, способствуя развитию слабых, высоко расположенных корней, которые страдают первыми от пересыхания почвы или заморозков. Для развития сильной и глубокой корневой системы, которая сможет поддерживать растение в суровых погодных условиях, требуется, чтобы вода проникала глубоко в почву вокруг растения. Правильная глубина увлажнения почвы при поливе – около 60 см.

vikko: > Если вы планируете приобрести и использовать в саду поливальную систему, то вложите средства в современную капельную или струйную (вместо традиционной разбрызгивающей системы). Вода, доставленная такими системами, появляется в нужное время (поздним вечером или даже когда вас нет дома) благодаря таймеру на кране, попадает точно по назначению к корням растений и впитывается до последней капли, не расходуясь на полив соседних сорняков. > Перед поливом разрыхлите почву вокруг растения и сделайте небольшую лунку, чтобы растение оказалось посередине углубления. Вся вода после полива останется в этой лунке и по мере впитывания попадёт к корням растения, а не растечётся по пересохшей почве. Осенью, с приходом дождей, можно окучить растение, сравняв лунку с уровнем поверхности земли, чтобы исключить застой воды у корней. В остальное время старайтесь по возможности не беспокоить почву в период засухи: любое рыхление способствует дополнительному испарению влаги из почвы. > Снимите с лейки (или шланга) душевую насадку и поливайте растение под самый корень - тогда вся вода попадет по назначению, а не растечётся вокруг растения. > Для полива растений в контейнерах я использую большую широкую ёмкость, наполненную водой, в которую по очереди ставлю горшки и подвесные корзины на какое-то время. Таким образом вся почва в контейнере промокает насквозь, и растения получают большое количество влаги. Это также отличный способ срочной реанимации уже пострадавших растений с пересохшим земляным комом, для которых обычные поливы совершенно бесполезны. Такой способ увлажнения не вреден даже в самые знойные часы, потому что вода не попадает на листья растений. Время от времени воду из ёмкости можно вылить под какой-нибудь кустарник, ведь в ней накопилось значительное количество полезных веществ из почвы контейнерных растений. > Найдите возможность использовать так называемую “вторичную” воду, (оставшуюся после стирки, уборки, мытья посуды или душа) для полива декоративных растений, деревьев и кустарников. Для этого вам, возможно, потребуется изменить сливную систему вашего дома. Во вторичной воде вместе с остатками бытовых моющих средств содержится много фосфатов, которым порадуются ваши растения как хорошему удобрению. Помните, что воду из посудомоечной и стиральной машины перед поливом растений следует остудить до комнатной температуры. Желательно использовать не вредные для окружающей среды, разлагающиеся под действием микроорганизмов моющие средства. Нельзя использовать для полива растений воду с остатками хлорки, отбеливателей, дезинфекционных препаратов и других сильных химических средств. > Приобретите и установите в саду специальные бочки для сбора дождевой воды. Такие бочки напрямую соединяются с трубой, в которую попадает вода из желобов, расположенных по периметру крыши дома или теплицы. Бочки устанавливаются на возвышение, чтобы можно было подставить лейку под открывающийся кран (или присоединить к нему шланг). Вы сможете использовать накопившуюся в бочках воду для полива растений по мере необходимости.

Admin: http://treecut.ru/ обрезка плодовых деревьев http://www.greenrussia.ru/main/plod/144-obrezka-plodovyx-derevev.html обрезка плодовых деревьев

Admin: http://www.tsvetok.com/ Процветающая Империя

Admin: Форум Павла Траннуа: жизнеобеспечение растений http://www.vestnik-cvetovoda.ru/forum/viewforum.php?f=8

Admin: http://astramir.ru/garden.php Лунный календарь садовода и огородника на 2011 год.

Admin: Прививаем плодовые. В отдельные годы заготовка черенков для зимне-весенней прививки приходится на последнюю декаду ноября – первые декады декабря, когда на территории Ленинградской области обычно завершается листопад плодовых деревьев и наступают устойчивые морозы (-5°…-10°С). К этому моменту у данных пород ветки завершают вызревание и проходят благодаря первым заморозкам своеобразное закаливание. Если плодовод заблаговременно спланировал заготовку такого материала для прививки, то он уже в августе прищипнул верхушки этих веток, чтобы ускорить их дозревание. Заготовка и прививка черенков возможна и весной, но весенняя прививка лучше удается, когда зимой не случается сильных холодов и однолетние побеги не подмерзают. Последний фактор особенно важен для косточковых пород – сливы и вишни, у которых однолетние приросты зимой нередко подмерзают. Заблаговременно заготовку черенков проводят, когда нет возможности своевременно весной заготовить материал: тогда даже советуют делать это при вероятности мягкой зимы. Ведь при поздне-весенних сроках заготовки почки быстро выходят из периода покоя, сокращая время сращивания подвоя и привоя, а значит, снижая приживаемость последнего после прививки. Черенки заготавливают, обязательно применяя острый секатор. Каждому начинающему любителю надо иметь в виду, что на приживаемость, успешное развитие и последующее вступление прививок в плодоношение напрямую влияет качество черенков и самих выбранных деревьев-маточников. Черенки нарезают с деревьев, не пораженных вирусными, бактериальными или грибными болезнями, на них не должно быть кладок яиц вредителей сада. Их целесообразнее готовить от деревьев, на которых ежегодно проводят оздоровительную обрезку. Не имеет смысла использовать черенки с малопродуктивных деревьев, даже если они каких-то особенных сортов. Иначе вас может ожидать неудача. Для черенков используют приросты с верхней части дерева либо с прямых ветвей, расположенных с южной или юго-западной сторон кроны: такие ветки являются наиболее вызревшими и имеющими хорошо сформированные почки. По мнению специалистов, этот фактор особенно важен для вишни кустовидного типа плодоношения, которая формирует урожай на приростах прошлого года. Черенки длиной 40-70 см и толщиной у основания 0,6-1,0 см лучше брать с верхней трети ветви – там располагаются приросты последнего года с короткими междоузлиями. Особенно важна такая длина ветвей для вишневых деревьев – на первых 20-25 см их побегов находятся генеративные почки – после прививки такие черенки дают только цветки, поэтому прививки, как правило, быстро погибают. Также надо учитывать, что у косточковых культур количество (и плотность) цветковых почек возрастает с уменьшением длины прироста. Имеется определенная проблема и с семечковыми культурами, у которых цветковые почки чаще смешанного типа (вегетативно-генеративные), их надо избегать, так как побеги из такого материала получаются слабые. Некоторые авторы не советуют заготавливать черенки из волчковых побегов, выросших внутри кроны из спящих почек на многолетних ветвях, так как прививки из таких черенков подходят к плодоношению несколько позже, чем из обычных побегов. Но при заготовке черенков сливы, к сожалению, иногда приходится прибегать к использованию волчковых побегов, так как иногда стакиваешься с дефицитом прививочного материала. Заготовленные черенки собирают в пучки и обеспечивают этикетками, на которых обозначают породу и сорт. При небольшом объеме материал хранят в обычном холодильнике, помещая его ближе к открытой морозилке – из него легче брать по мере необходимости определенное количество черенков. Чаще прививочный материал хранят в сухих подвальных помещениях (при температуре 2…-2°С (оптимально 0°С). Иногда пучок привоев (в подвале) устраивают в перфорированных полиэтиленовых мешках с влажным песком на глубину 10-12 см. Перед помещением в эти мешки материал замачивают (во избежание появления на них плесени) в 0,1%-ном растворе фунгицида фундазола в течение 5 часов, но все равно некоторая вероятность поражения поверхности черенков в песке гнилями сохраняется, особенно при наличии на кожуре микроскопических повреждений. Привойный материал может успешно храниться в снежные зимы в буртах. Во избежание гибели (вымокания) почек, особенно у косточковых пород, растительный материал предварительно помещают в полиэтиленовую пленку. Со всех сторон снежный бурт уплотняют, чтобы не допустить проникновения к прививочному материалу грызунов. В период хранения следят, чтобы черенки не подсыхали, не подмерзали, не поражались плесенью, а также не допускают повышения температуры, так как это ведет к раннему прорастанию почек. По мнению опытных плодоводов, подобное явление особенно опасно для косточковых культур (вишни, черешни и абрикоса). При ранней заготовке и хранении черенков в зимнее время лучше брать растительного материала на 10-15% больше ожидаемого объема прививок. Получив черенки от селекционеров или увлеченных выведением новых сортов и культур садоводов-любителей по почте, что сейчас нередко практикуется, обратите внимание на состояние и последующее хранение полученного материала, чтобы успешно довести его до периода прививок. Некоторые любители для лучшего сохранения черенков покрывают веточки парафином, к чему, кстати, сейчас прибегают в торговой сети при продаже отдельных кусочков. Если ветка разрезана на несколько небольших частей, стоит замазывать срезы садовым варом во избежание чрезмерного высыхания через них материала.

Admin: Прививка в боковой зарез Прививка в боковой зарез. Применяется в основном для переросших подвоев. Проводится до сокодвижения, в конце марта – начале апреля. Широко используется благодаря простоте операции, хорошей приживаемости и прочности срастания компонентов. Подвой срезают на шип. Выбрав место для прививки, окулировочным ножом делают наклонный (20–300) надрез на подвое таким образом, чтобы клинок ножа неглубоко вошел в древесину. Длина надреза для семечковых 3–3,5 и для косточковых 3,5–4 см. Сделав надрез, легким поворотом клинка слегка приподнимают срезанную часть коры и древесины. Привой срезают в виде клина с 2–3 почками. Длина его около 2,5 см. Черенок вставляют в верхнюю часть надреза, а затем с силой продвигают в нижнюю настолько, чтобы слои камбия подвоя и привоя совпали. Косые срезы на привое должны хорошо соприкасаться с древесиной подвоя по обеим сторонам надреза. Место прививки обвязывают пленкой и замазывают пластилином или садовым варом.

Admin: Как проводить прививку черенками? Копулировка. Такой способ прививки можно применять для дичков, не поддавшихся окулировке, или для перепрививки молодых деревьев. При этом толщина подвоя и привоя должна быть одинаковой. Для простой копулировки на подвое и привое делают одинаковые косые срезы длиной 3–5 см, после чего срезы совмещают и туго обвязывают. Для лучшего срастания прививаемых компонентов на срезах подвоя и привоя делают «язычки», «язычки» вставляют один в другой и обвязывают. Прививка хорошо приживается при толщине подвоя и привоя 10–16 мм. Допускается, чтобы подвой был на 1–1,5 мм толще привоя. В таких случаях при соединении прививаемые компоненты должны совпадать хотя бы с одной стороны. Копулировку проводят весной до распускания почек, когда подвой находится в состоянии покоя. На ранние (до начала сокодвижения) сроки прививок хорошо реагируют вишня и черешня. Копулировку с успехом можно проводить на переросших дичках, прививая тонкие ветки и создавая новую культурную крону.

Admin: Прививка в расщеп Прививка в расщеп. Это самый старый способ прививки. Применяется в основном для перепрививки взрослых деревьев. Раньше использовали для прививки сеянцев дичков, выращенных на постоянном месте. Прививку в расщеп проводят до начала сокодвижения. На подвое срез делают на пенек под прямым углом к основной оси ветви. Расщеп производят большим садовым ножом или специальным долотом. Глубина раскола 5–7 см. Чтобы получить нужный раскол, нож вбивают деревянным молотком. В расщеп вставляют деревянный клин или клинообразный инструмент для того, чтобы легче было вставить черенки привоя по бокам расщепа. Привой – черенок длиной 7–10 см с 2–3 почками. Нижний конец черенка срезают в виде клина длиной около 5 см. Внутренняя сторона клина (с кусочком коры) должна быть уже, а наружная шире. Нижнюю почку нужно расположить с наружной стороны, так, чтобы она была на 1–1,5 см выше клинообразных надрезов. Кору на внутренней стороне клина удаляют. Черенки привоя вставляют по бокам расщепа, в месте расположения камбиальных слоев. Для того чтобы камбиальные слои подвоя и привоя совпали, черенок привоя необходимо вставить так, чтобы его наружная сторона входила на 1–2 мм внутрь расщепа. В том случае, если подвой толстый, делают два расщепа и вставляют четыре черенка. После вставки черенков деревянный клин удаляют. С этого момента основное давление расщепленного подвоя приходится на наружную часть привоя, которая совпадает с камбиальными слоями подвоя. Для покрытия на подвое щелей вырезают кусочки коры или плотного непромокаемого материала. Это предохраняет рану от загрязнения и высыхания. Место прививки обвязывают и замазывают смолой, садовым варом или пластилином. Через несколько дней обмазку проверяют и при появлении трещин вновь обмазывают.

Admin: Прививка за кору Прививка за кору – очень распространенный и легко выполнимый прием, дающий высокий процент приживания. Используется для прививки перерослых подвоев и перепрививки плодовых деревьев. Этим способом можно перепривить ветки любой толщины. Поскольку он связан с отделением коры от древесины, выполняют его весной, во время сокодвижения. Подвой или ветку срезают на пенек. Если подвой или ветка тонкие (2–3 см), то их срезают наискось, чтобы влага не попадала к месту ранения, и вставляют один черенок привоя. В толстые пеньки вставляют несколько черенков привоя. На торце подвоя для каждого черенка привоя делают надрез коры (до древесины) длиной 3–4 см. После этого кору по обеим сторонам надреза отделяют от древесины и слегка отворачивают. Черенок привоя должен иметь 2–3 почки. Нижний конец его длиной 3–4 см срезают наискось. Косой срез делают с противоположной стороны последней почки, на 1 см ниже ее. В верхней части косого среза делают поперечный надрез с углублением в древесину, чтобы образовался уступ. На тонких привоях делать уступ нет необходимости. Привой вставляют за кору подвоя так, чтобы уступ на привое упирался в торец подвоя, а продольный косой срез черенка покрыл обнаженную древесину на подвое. Место прививки обвязывают пленкой или шпагатом, а затем замазывают садовым варом.

Admin: Какими инструментами пользуются для проведения прививок, чем замазывают раны, какой обвязочный материал используют? Качество прививок во многом зависит от операционных ножей. Для проведения прививок нужны специальные хорошо отточенные ножи. Окулировку делают окулировочным ножом с изогнутым клином, с выпуклым лезвием и с прикрепленным к рукоятке пластмассовым отделителем. Этим ножом можно легко сделать Т–образный надрез на подвое и быстро вырезать щиток с культурной почкой привоя. Остальные прививки выполняют прививочным ножом с прямым клинком. Ножи оттачивают на бруске и оселке. Начинают заточку ножа на среднезернистом бруске, а завершают на тонкозернистом оселке. Окулировочный нож имеет двухстороннюю заточку, и точить его надо с двух сторон в одинаковой степени. Прививочный нож имеет одностороннюю заточку. После заточки лезвие ножа правят на ремне. Садовый вар. Применяется для обмазки прививок. Он предохраняет прививки от иссушения, проникновения гнилостных организмов, гибели омоложенных подраненных клеток, от колебания температуры и др. Садовый вар должен плотно прилегать к поверхности привоя и подвоя, не растрескиваться в холодную погоду и не плавиться в жаркие дни, быть пластичным и не мешать росту привоя и подвоя. В состав садового вара входят: 2–2,5 кг канифоли, 400 г пчелиного воска, 300 г животного жира, 30 г сажи или толченого угля и 30 г клея. Чтобы приготовить вар, клей растворяют в теплой воде или подогревают. Отдельно растапливают жир, добавляют воск, а потом – канифоль. В немного остывшую жирную смесь постепенно вводят клей и сажу, смесь хорошо перемешивают. Жидкой горячей смесью заполняют банки и, после того как она остынет, банки накрывают крышками. Перед использованием вар разогревают в специальных садовых грелках или на водяной бане и с помощью кисточки тщательно обмазывают прививки. Температура разогретого вара не должна превышать 40–50о С. Для перепривитых плодовых деревьев лучше использовать теплый жидкий садовый вар. Смола, пластилин, краска масляная и другие идентичные замазки, применяются, когда нет садового вара. Смолу растапливают на огне и кисточкой наносят на место прививки. Пластилин мнут руками и также замазывают раны. Краска на олифе наносится кисточкой. Не пригодны ацетоновые краски и нитролаки.

Admin: Обвязочный материал Хорошим обвязочным материалом, как для окулировки, так и для прививки черенками, является полихлорвиниловая пленка. Она предохраняет прививки от иссушения и создает благоприятный микроклимат для процессов срастания. Однако при проведении прививок в расщеп и за кору этот обвязочный материал не всегда способствует достижению положительных результатов, так как недостаточно плотно скрепляет прививаемые компоненты. Для этих прививок лучше применять в качестве обвязочного материала вощеный шпагат, пропитанный садовым варом, пряжу или полоски из хлопчатобумажной ткани шириной 1,5–2 см. Мотки пряжи и полоски ткани опускают в жидкий садовый вар на 10–15 минут. Затем вынимают и просушивают. Такой обвязочный материал плотно скрепляет прививаемые компоненты, хорошо пристает к прививкам (без завязывания), тем самым защищает растения от проникновения воздуха и исключает необходимость обмазки.

Admin: ПОДГОТОВКА К ВЕСЕННЕЙ ПРИВИВКЕ Прививку и перепрививку плодовых культур черенком проводят весной. Успех ее в первую очередь зависит от качества используемых черенков. Их заготовку можно проводить в течение всего периода покоя дерева, который наступает с окончанием листопада. Прежде всего, черенок должен быть достаточно толстым, желательно не тоньше карандаша. Слишком тонкие черенки успевают полностью высохнуть до того, как наступит срастание камбиальных слоев привоя и подвоя и в него начнут поступать вода и питательные вещества. Поэтому для заготовки черенков используют сильный однолетний прирост не менее 40-50 см длиной. Если на дереве, с которого собираются заготавливать черенки, прирост слабый, нужно предварительно весной провести на нем или хотя бы на одной скелетной ветви сильную омолаживающую обрезку. Теоретически заготовку черенков для весенней прививки можно проводить в течение всего периода покоя дерева, который наступает с окончанием листопада. Но в условиях большей части территории нашей страны, где плодовые культуры ежегодно подвергаются риску повреждения морозами в зимний период, лучше делать это поздней осенью - во второй половине ноября или начале зимы до наступления сильных морозов. Черенки, у которых от морозов пострадала древесина, не приживаются или приживаются очень плохо. В первую очередь приступают к заготовке черенков менее зимостойких косточковых культур – персика, абрикоса, черешни. Их необходимо заготовить до наступления морозов ниже -15°C...-18°C. Более зимостойкими являются вишня, слива и семечковые культуры - яблоня, груша, айва, рябина. Но и их черенки желательно заготовить до наступления 20-25-градусных морозов. Самая большая и больная проблема – как сохранить черенки в хорошем состоянии в течение зимнего и ранневесеннего периода до прививки. Особенно это относится к черенкам косточковых культур. Оптимальной температурой хранения считается -2°C...-4°C. В специализированных питомниках есть специальные холодильники, где черенки хранятся при такой температуре. Значительно сложнее это сделать в домашних условиях. Обычно рекомендуют хранить черенки в снежных буртах под слоем снега 50-70 см. Этот способ хорош в тех районах, где зимой выпадает много снега, ложится он на промерзшую землю, а в течение зимнего периода не бывает сильных оттепелей. Но в южных и западных районах Европейской части, где зимой часты продолжительные и сильные оттепели, при которых снег длительное время остается мокрым, в таких буртах часто происходит подопревания коры и камбия у черенков абрикоса и персика. Иногда под снегом собирается вода, и тогда черенки вообще могут вымокнуть. Бывает, что в течение зимы снег неоднократно полностью сходит, а затем наступают сильные морозы, от которых черенки подмерзают. В таких районах рекомендуется после заготовки черенков и навешивания на них этикеток связать их в общий пучок, засыпать его мокрыми опилками и положить на мороз. После намораживания слоя опилок толщиной в 15-20 см этот тюк укладывают на землю в тени дома с северной стороны так, чтобы на него не падали солнечные лучи и еще засыпают сверху слоем в 30-40 см сухих опилок. Всю кучу покрывают полиэтиленовой пленкой, которая сохранит опилки от намокания. Опилки обладают прекрасными теплоизоляционными свойствами, и черенки остаются в замороженном состоянии вплоть до времени прививки. За несколько дней до прививки кучу рассыпают, замороженный тюк с черенками вносят в теплое помещение, где он в течение нескольких дней постепенно растаивает, освобождая черенки. Некоторые садоводы-любители хранят черенки в подвале во влажном песке. Этот способ допустим для черенков семечковых культур и винограда, но обычно дает плохие результаты у косточковых культур. Температура в подвалах положительная в течение всего зимнего периода и постепенно повышается к весне. Поэтому у черенков вишни и черешни уже в феврале начинают набухать и распускаться почки, такие черенки у этих культур практически не приживаются. У черенков абрикоса и персика подопревают кора и камбий, только черенки сливы удовлетворительно переносят такие условия хранения. Если черенков немного, их можно хранить в домашнем холодильнике на верхней полке под морозильной камерой. Черенки помешают в полиэтиленовый пакет, плотно обматывают его вокруг пучка и завязывают шпагатом. Затем сверху с другого конца пучка одевают еще один пакет и поступают так же. Не нужно заворачивать черенки во влажную ткань или бумагу до того, как их помещают в пакет. Нежелательно хранить черенки в морозильной камере холодильника, там слишком низкая температура, которая может вызвать их повреждение. Обычно главной ошибкой, которую делают садоводы-любители при хранении черенков, является обилие влаги при положительной температуре хранения. Это способствует раннему выходу черенков из состояния покоя, преждевременному распусканию почек и гибели коры и камбия из-за нехватки кислорода в условиях начавшейся жизнедеятельности (подопревание). Черенки с подопреванием камбия и распустившимися почками совершенно не пригодны для прививки. Даже недостаток влаги и подсушивание черенков менее опасны для них, чем изобилие влаги и их подопревание. Если черенки при хранении подсохли, и кора на них поморщилась, их замачивают на три дня в чистой воде в холодном помещении, предварительно обновив срезы. Если зимой отсутствовали сильные морозы, черенки можно заготавливать и весной в марте до набухания почек. В этом случае отпадают все проблемы, связанные с хранением черенков. За сутки до прививки у черенков обновляют нижние срезы и в прохладном помещении ставят нижними концами в чистую воду, чтобы все их ткани напитались влагой. Это значительно повышает приживаемость.

Admin: Обнаружен универсальный антибиотик, убивающий даже стафилококк. Деревья способны защитить человека от смертельных бактерий. Сотрудники Университета Миссури обнаружили в иглах Восточного красного кедра мощный антибиотик, который легко убивает устойчивый к лечению стафилококк, пишет Science Daily Стафилококк – быстро мутирующая бактерия, выработавшая невосприимчивость по отношению к большинству медикаментов. Иногда инфекция поражает только кожу, но в отдельных случаях вероятно развитие синдрома токсического шока и пневмонии. Теперь можно сказать, что лекарство найдено. Исследователи выделили и изолировали 17 биоактивных соединений, способных справиться с бактерией. В ближайшее время они планируют найти еще. Примечательно: чтобы убить резистентный стафилококк требовалось всего пять микрограммов активного вещества из иголок, что делает соединение очень экономичным. Ученые уже протестировали эффективность на многих штаммах и получили положительный результат. Комментирует один из исследователей Брайан Томпсон: "Мы обнаружили данное соединение в обычных иголках кедра. Это удобный источник антибиотика, который можно получать естественным образом каждый год. При этом нет необходимости срубать целое дерево". Кстати, помимо антибактериальных свойств, выделенные соединения демонстрировали и противораковые, убив злокачественные клетки в теле лабораторных мышей. Природную находку можно еще использовать в качестве средства против угревой сыпи. http://medicine.newsru.com/article/25feb2011/kedry Восточный красный кедр - это можжевельник виргинский. Так что посадите себе такой антибиотик.

Admin: видео - как направить ветви скелетные саженца.

Admin:

Admin: Ещё один из моих сайтов, на котором собрана полезная информация по саду, огороду и цветам. http://www.tsvetok.com/

Admin: как правильно обрезать яблоню http://youtu.be/HgIcwnUDUw0 размножение винограда черенками http://youtu.be/bwyIrWAvEyE разм. винограда черенками http://youtu.be/451phIo-Dww прививка винограда http://youtu.be/QjCzVYuI29s Подготовка винограда к зелёной прививке http://youtu.be/jppUQ3pcDuA

Admin: Для определения наиболее благоприятного дня для посева семян пользуются лунным астрологическим календарем. За день-два до посева готовят ящики: дно выстилают слоем толстой бумаги, засыпают почвенным грунтом не менее чем на 6 см, уплотняют его и проливают раствором фунгицида. Если такого препарата нет, ящики с грунтом проливают розовым раствором марганцовки или кипятком. Ко времени посева почва должна быть влажной, но не мокрой. При посеве семена опудривайте фунгицидом (фундазолом), насыпая немного препарата (на кончике ножа или этикетки) в пакет с семенами и аккуратно его встряхивая. При этом необходимо пользоваться резиновыми перчатками и марлевой повязкой и держать пакет подальше от лица. Обработанные семена высевают в ящики - в бороздки, сделанные маркером или линейкой, либо вразброс по поверхности почвы. Крупные семена присыпьте слоем почвы, равным примерно 3-5-кратной высоте семени. Ящики накрывайте бумагой и поливайте по мере подсыхания почвы, обычно раз в 1 -2 дня. Мелкие семена сверху почвой не присыпают, но обязательно ящик накрывают стеклом или бумагой и часто опрыскивают водой из пульверизатора, не допуская их засыхания. Температура для прорастания семян большинства культур - 18-22 градуса, для виолы и гвоздики она несколько ниже - 15-18 градусов, для сальвии - 22-25 градусов. Не забудьте поставить в ящик этикетки с указанием высеянной культуры, сорта и срока посева. Сразу после появления всходов ящики необходимо раскрыть и поставить в светлое место. Поливать нужно осторожно, только по мере подсыхания верхнего слоя почвы.



полная версия страницы